Net als de gnoe heeft de mens de neiging om te migreren: in juli en augustus trekken we massaal naar de Serengeti om het natuurfenomeen van de Grote Migratie te aanschouwen. We leven daarbij in de veronderstelling dat er buiten dat seizoen niets te zien valt, maar niets is minder waar. Explore Africa bezoekt Ndutu, de kraamkamer van de Grote Trek. 

Cheeta’s

Als we via de flanken van de Ngorongoro Krater afdalen, strekt zich een enorme vlakte voor ons uit: Serengeti Nationaal Park. We slaan de toegangspoort echter over en nemen de weg naar links, om langs de grens van het park naar Ndutu te rijden. Ndutu is onderdeel van de Ngorongoro Conservation Area (NCA). Het grenst aan de zuidelijke kant van de Serengeti. Omdat er tussen de parken geen hekken staan, kunnen de dieren vrij bewegen. Deze regio is beroemd om de spectaculaire safari’s in deze tijd van het jaar (maart en april).

Het imago stelt dan ook niet teleur: nog voor we het park goed en wel inrijden, zien we – pal langs de weg – een cheetah met haar drie jongen in het gras chillen. “Dit is uiterst zeldzaam,” vertelt onze gids Kalebi van Makasa Safari. Hij zet de motor uit en wacht. “Geduld is een schone zaak en we hebben alle tijd. Waarschijnlijk gaan ze straks spelen. Dat wil ik jullie niet onthouden.”

We wachten twee uur, maar als de zon langzaam zijn weg naar beneden baant; wordt het tijd om te gaan. Het is verboden om in het donker rond te rijden. We laten de cheeta’s achter en rijden in volle vaart naar onze verblijfplaats voor de komende twee nachten. Als we bij het Chaka Kamp arriveren, rent ons een enorme kudde gnoes en zebra’s tegemoet. Het zijn er zoveel, dat we niet weten waar we moeten kijken. Het is een overweldigende ervaring en een magisch gezicht.  

Artikel gaat verder onder de foto.

Chaka Camp

We verblijven bij het mobiele Chaka Camp, onderdeel van Nyikani Camps. Het is een kleinschalig, mobiel kamp, dat de grote migratie volgt door de gehele Serengeti. Van december tot maart heeft het zich op de heuvels van Ndutu gesetteld. De tenten kijken uit over Lake Ndutu, een zoutwatermeer. “De regenwater druipt via de vulkanische grond naar het meer, en neemt alle mineralen mee. Het water verdampt naar verloop van tijd, maar de mineralen blijven achter,” legt Kalebi uit.

De tenten van Nyikani Camps zijn eigenlijk geen tent te noemen. Dit is geen kamperen meer. De inrichting heeft de uitstraling van een super-de-luxe hotelkamer. Ook de badkamer ziet eruit alsof het weggelopen is uit een interieurmagazine. Het warme water van de douche wordt dan weliswaar per emmer van buitenaf aangeleverd: daar is qua ‘kamperen’ ook alles mee gezegd.

Als we terugkomen van het diner is de tent hermetisch afgesloten en warmt een kruik ons bed voor. Alleen in het donker rondlopen is strikt verboden: hyena’s, luipaarden en leeuwen worden regelmatig in en rond het kamp gespot. ‘s Nachts word ik wakker van een diep gegrom. De lucht vibreert. Bij het ontbijt blijkt dat het een leeuw was, vijf kilometer verderop, aan de overzijde van het meer. “Het geluid reist ver met de wind,” aldus onze gids. 

Grote Migratie in Ndutu

Tijd om het dier eens van dichtbij te bekijken! Het dak van de auto gaat omhoog en Kalebi chauffeurt rustig de heuvels af. Aangekomen bij de rand van het meer ligt een groot deel droog. Overal zien we botten liggen. “Ik noem dit dead valley,” zegt Kalebi. “Twee jaar geleden was er te veel regen, dus de gnoes moesten oversteken; maar veel gnoes bleven steken in de modder. Dat bekende één grote barbecue voor de hyena’s.”

Artikel gaat verder onder de foto.

We passeren grote groepen gnoes, die zich laven aan het groene gras. Veel dieren zijn nog zwanger, maar er zijn ook al genoeg kleintjes te spotten. “De dieren volgen de regen,” vertelt Kalebi. “Als het regent, reageert het gras direct. Het zit nu vol calcium, dus het is een goede tijd om een baby te krijgen. De calcium zorgt voor betere melk. Omdat het gras laag is, zien de dieren hun vijanden makkelijker. Wist je dat een baby-gnoe al na twintig tot dertig minuten na zijn geboorte rent? Toch overleeft slechts zestig procent van de nieuwgeborenen het. Veertig procent sterft door jakhalzen, leeuwen of omstandigheden als de regen.”

Lunch met leeuwen 

We rijden wat door het park en maken hier en daar een praatje met passerende safarigidsen. “Je hoort bij Makasa, maar bent in eerste instantie in dienst van Tanzania,” vertelt Kalebi. “Onderweg wisselen we ideeën uit, zodat iedere gast zoveel mogelijk ziet.” Dat werkt: even verderop is een leeuw met haar twee jongen gespot. Ze hebben hun buikje rond gegeten en liggen in de schaduw bij te komen van het voedselfestijn. We rijden er regelrecht op af. “Dit is het enige park waar je offroad mag,” aldus Kalebi. “Zo kun je dichtbij de dieren komen. In andere nationale parken als Ngorongoro en Serengeti mag dat niet.” Zo spenderen we maar liefst twee uur met de dieren. Na een tijdje pakken we de lunchbox erbij en genieten we zelf ook van inwendige versterking. Voor we het weten, is de dag voorbij en keren we terug naar Chaka Kamp voor een laatste overnachting: morgen is het tijd voor de Serengeti. 

Bij het verlaten van Ndutu zien we wederom de cheeta en haar jongen. Ze  spelen rondom de auto en zetten zelfs een voorzichtig sprintje in naar een vermeende prooi. Een bijzonder afscheid voor een onvergetelijke ervaring. 

Review Chaka Camp

Locatie: Schitterend uitzicht op Lake Ndutu
Service & faciliteiten: Overtreffen alle verwachtingen. Je kamer wordt tweemaal per dag opgeruimd. Het bed wordt voorverwarmd met een kruik. Het eten is uitmuntend.
Kamers: Het interieur van de tenten lijkt weggelopen uit een interieurmagazine.
Toegankelijkheid voor mindervaliden: Nee.
Toelichting: Om te slapen temidden van de Grote Migratie is al een onvergetelijke bushcamp-ervaring, maar de luxe en het comfort van Chaka Camp geven het geheel een gouden randje.  

Ons bezoek aan Ndutu en verblijf bij Chaka Kamp is geregeld door Makasa Safari als onderdeel van een tiendaagse safari in Tanzania. Een verblijf bij Chaka Kamp is mogelijk vanaf 210 USD per persoon per nacht.